• Spiegelreflexcameras
  • 1. Macro-objectief als portretlens
  • 2. Betere flitsfoto's maken
  • 3. Fotograferen in de sneeuw
  • 4. Fotograferen in de sneeuw 2
  • 5. Scherptediepte en macro
  • 6. Werken met lange telelenzen
  • 7. Het veelzijdige polarisatiefilter
  • 8. Vallende lijnen
  • 9. Bewegend water
  • 10. Het werken met de (super)groothoek
  • 11. Zin en onzin over lichtsterkte
  • 12. Perfect invulflitsen
  • 13. Het nut van een hoog richtgetal
  • 14. Snelle beweging fotograferen
  • 15. Afwijkende formaten gebruiken
  • 16. De scherpteval
  • 17. Portretten met een groothoek
  • 18. Dubbelopnamen en sandwich dia's
  • 19. Zie de maan...
  • 20. Klassieke macrofotografie
  • 21. Candid fotografie
  • 22. Werken met filters
  • 23. Het nut van spotmeting
  • 24. Upgraden naar middenformaat?
  • 25. De Hyperfocale instelling
  • 26. Abstraheren in het landschap
• Digitale cameras
• Terug

Fotograferen in de sneeuw 2

Wintertijd kan een prachtige tijd zijn om te fotograferen, als de weergoden ons goed gezind zijn. Het is echter ook een hele moeilijke tijd als het gaat om goed belichte foto's te maken. Zelfs de meest geavanceerde matrixmeting kan in de sneeuw hopeloos verkeerd meten en het is belangrijk dat de fotograaf "meedenkt" met de camera en eventueel correcties op de belichting uitvoert.

Het grootste probleem bij het belichten is dat iedere belichtingmeter is afgestemd op een gemiddelde reflectie van het licht. Het enige dat de matrixmeting kan doen, is op geavanceerde manier bepalen welke delen van de foto belangrijker zijn dan andere delen. De meter weet echter niet in wat voor soort omgeving u staat. Als de reflectie van het licht veel groter is dan in normale situaties -en dat is in de sneeuw bijvoorbeeld het geval- zal uw belichtingsmeter denken dat er gewoon meer licht is dan in werkelijkheid en vervolgens de foto willen onderbelichten. Grijpt u zelf niet in, dan zijn al uw sneeuwfoto's te donker en krijgen ze vaak ook nog eens (door de hoge kleurtemperatuur) een blauwig waas.

Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. U kunt de camera gewoon op de automaat laten staan en alleen een correctie toevoegen van +1 of +2 stops (afhankelijk van hoe de scene eruit ziet:
hoe meer sneeuw, des te meer correctie). U kunt ook een spotmeting doen op het lichtste stukje sneeuw en vervolgens 2 tot 2,5 stops overbelichten t.o.v. deze meting. Meet u 1/250 bij F/5.6, dan belicht u dus 1/60 bij F/5.6. Tenslotte kunt u ook werken met een referentie in plaats van de omgeving te meten. U meet de reflectie van een losse grijskaart en zet de belichting daarna vast. Heeft u geen grijskaart bij de hand, dan werkt de binnenkant van uw hand ook prima. Het enige is dat de binnenkant van uw hand een stop lichter is dan een grijskaart en dat u de gemeten belichting dan ook 1 stop moet corrigeren. Belicht 1 stop meer (over) t.o.v. de meting van uw hand. Meet u 1/125 bij F/5.6, dan belicht u 1/60 bij F/5.6.